COMO COSER UN PANTALON

Creo que en cualquier armario hay un pantalón ya sea tipo pijama,funcional para el trabajo, vaquero, con aire masculino,...
Aquí vamos a ver cómo se cose un pantalón básico, sin cremallera, al que le podemos meter una cinta elástica o un cordón en la cintura, más adelante y con otras transformaciones en el patrón básico de pantalón veremos cómo se pone una cremallera en él.
Para su realización y posterior marcado os dejo estos enlaces.



ENLACES DE ESTA PÁGINA:

PATRON BASICO DE PANTALON 


MARCADO 












  • Cortar el pantalón: ya sea nuestro patrón descargado, ya comprado, ya realizado por nosotros, a la hora de poner el patrón sobre la tela es primordial la dirección del hilo, siempre las piezas del patrón deben ir paralelas al orillo de la tela, no por aprovechar la tela cortemos las piezas en oblicuo, corremos el riesgo de que las costuras y las rayas nos queden torcidas.
Como márgenes de costura yo soy partidaria de dejar 3 cm. en las costuras y 5 cm. para el dobladillo, tiempo tengo de reducirlas si al probarme el pantalón, éste queda a mi gusto.


  •  Una vez cortado lo marcamos, os he dejado el enlace más arriba.
  • Si el pantalón va a llevar marcada la raya, ahora es el momento de hacerla. Para ello dobla el pantalón por la marca, que le has hecho en el patrón, si la raya no viene dibujada en el patrón y te apetece tenerla, dobla las piezas del pantalón a lo largo y por la mitad, de manera que la costura interna de la pernera quede encima de la costura lateral, marca el doblez con la plancha, de forma que quede totalmente recta.
  • Si el pantalón lleva pinzas, bolsillos, ahora es el momento de coserlo.
  • Costuras laterales, ponemos la pieza de pantalón delantera sobre la pieza del pantalón posterior, encarando los derechos, coincidiendo las señales, hilvanamos, pespunteamos y sobrehilamos las costuras abiertas o cerradas, por último planchamos. Hacemos lo mismo con la otra pata del pantalón. Para planchar las costuras viene muy bien el brazo auxiliar para planchar.

  • Costuras internas, doblamos la pieza del pantalón a lo largo por la mitad con el derecho hacia dentro, coincidiendo las señales y hacemos lo mismo que con las costuras laterales.
  • Costura del medio, antes de coserla cabe la posibilidad de sobrehilar sus cantos por separado, si los queréis sobrehilar juntos, lo dejamos para el final. Volvemos una pieza del pantalón de forma que el revés quede por dentro y metemos la otra pieza dentro, de forma que los derechos de la tela queden encarados y hacemos lo mismo que en las costuras laterales.

  • Por último, probamos el pantalón.

PATRON BASICO DE PANTALON

Actualizado el día 06/ 09/16
 
El buen ajuste de un pantalón depende de dos condiciones muy importantes el patrón y la tela empleada.
Si optáis por haceros el pantalón con un patrón descargado o con el patrón de una revista, es muy importante saber con que tipo de tela se ha confeccionado. Esto lo vemos fácilmente en las intrucciones de costura, si os recomiendan telas elásticas "mucho cuidado" con ese patrón, porque está adaptado a la elasticidad de la tela. Esto significa que, con una tela no elástica, el pantalón podría quedarnos estrecho con ese patrón.
Para realizar un patrón básico de pantalón hasta el largo deseado, las medidas que necesitamos son:




ENLACE TUTORIAL                                 


                MEDIDAS                                                       



                                                                                           
               
                                                                                                           

  • Papel para apuntar las medidas, lápiz, metro, regla, pliegos de papel especial para patrones, de venta en papelerías.
  • Las medidas se corresponden a una talla 40.
- Contorno de cintura: 68 cm. Una cuarta parte es 68/4 =17 cm.
- Contorno de cadera: 94 cm. Una cuarta parte es 94/4 = 23,5 cm.
- Contorno de tobillo: 43 cm.
Esta medida se obtiene de la siguiente forma: 1/4 del contorno de cadera + 19,50, fórmula constante para todas las tallas.
- Contorno de rodilla: 47 cm.
Esta medida se obtiene de la siguiente forma: 3/10 del contorno de cadera + 18,80, fórmula constante para todas las tallas.
- Bajada de tiro: 24,75 cm.
- Bajada de rodilla: 58 cm.
Esta medida se toma a la persona por el frente, desde la cintura hasta la parte superior de la rodilla, justo antes de su comienzo.
-Bajada de cadera: 18,5 cm.
- Ancho tiro espalda: 1/10 del contorno de cadera: 9,40 cm.
- Ancho tiro delantero: 1/20 del contorno de cadera: 4,70 cm.
- Largo del pantalón desde la cintura hasta el largo deseado.

Otra forma de saber la medida del tiro:






PATRÓN BASE DELANTERO PANTALÓN:
  • Realizar un rectángulo A B C D para la base del pantalón delantero, seguramente tendrás que unir 2 pliegos de papel para el largo del pantalón.
A B y C D, 1/4 del contorno de cadera.
A C y B D, largo del pantalón.





  • Dentro del rectángulo y de arriba abajo marcamos:
- La bajada de cadera A E, B E'.
  Línea de cadera E E'.
- La bajada de tiro del delantero A F, B F'.
  Línea de tiro  F F'.
- La bajada de rodilla A G, B G'.
  Línea de rodilla G G'.


   En la línea de tiro F F' situamos el ancho de tiro del delantero desde F' hasta Ff, alargando esta línea los cm. necesarios.
- A partir del punto B entramos 1 cm. punto H. Escuadras y bajas 0,5 cm. punto H'.
- Unimos en recto desde el punto H' hasta F' y en 1/3 parte de esta medida marcamos el punto I trazamos la curva de tiro desde I hasta el punto Ff.                                                                         




  • Para la cintura, desde el punto H' medimos 1/4 del contorno de cintura más los 2 cm de profundidad de la pinza y marcamos el punto K, unimos este punto con el punto E para formar la curva de cadera.



Escuadramos en el punto H' y mantenemos recto 3 cm., continuamos con leve curva hasta el punto K.
  • Para la pinza, marca la mitad entre los puntos K y H' punto L.
A ambos lados del punto L centro de la pinza, medimos 1 cm a cada lado de profundidad de la pinza y en recto y hacia abajo 8 cm, de largo de la pinza en el talle cadera  delantero. Rectificaremos el lado más largo de la pinza si fuera necesario.
  • Para situar la línea de planchado o línea central del pantalón, ésta se sitúa en la mitad de la línea F Ff, línea que debe de coincidir con la línea central de la pinza.
  • Para el bajo del pantalón, en la línea C D, situamos la mitad del contorno de tobillo menos 2 cm, esta línea la centramos a partir de la línea de planchado o línea central del pantalón O O'.
  • En la línea de rodilla G G', situamos la mitad del contorno de rodilla menos 2 cm, esta línea la centramos a partir de la línea de planchado o línea central del pantalón P P'.
Unimos con una ligera curva los puntos F P y Ff  P' y en recto los puntos P O Y P' O'.
   

   PATRÓN BASE ESPALDA PANTALÓN:
  • Realizar un rectángulo A B C D para la base del pantalón de la espalda, igual que en el delantero, pero dejando por arriba del rectángulo unos 5 cm. de margen, para la subida del pantalón en la espalda.
 
 Dentro del rectángulo y del mismo modo que hicimos en el delantero, pero teniendo en cuenta la bajada de tiro de la espalda marcamos:
- La bajada de cadera A E, B E'.
  Línea de cadera E E'.
- La bajada de tiro de la espalda A F, B F'.
  Línea de tiro  F F'.
-La bajada de rodilla A G, B G'.
  Línea de rodilla G G'.




    Inclinación de la línea de centro, desde F' hacia dentro medimos 2,5 cm. punto Q.
 -Desde B y hacia dentro medimos 5 cm. punto H.
-Unimos los puntos Q y H con una línea y ésta la prolongamos por arriba 3,5 cm. para obtener el punto H'.
-En la línea de tiro y desde Q y hacia la derecha, marcamos el ancho de tiro de la espalda, alargando esta línea los cm. necesarios, punto Ff.
-Trazamos una línea desde H' hasta Q y en 1/3 parte de esta línea marcamos el punto I y trazamos la curva de tiro desde I hasta Ff.                                                                                


  • Para la cintura, trazamos en recto desde H' hacia la línea A B, una línea que mida 1/4 parte del contorno de cintura más los 3 cm. de profundidad de la pinza de talle cadera, a este punto lo llamamos K, este punto debe coincidir en la línea A B.


-A ambos lados del punto L punto central de la pinza, marcamos 1,5 cm. de profundidad de la misma y de largo 12 cm., dibujaremos la pinza y corregimos el lado más largo de la misma si fuera necesario.
  • Para la cadera, en la línea de cadera E E' y en el lado izquierdo o lado del costado, prolongamos esta línea 2,5 cm., punto R
-En la línea de tiro F F' y en el lado izquierdo o lado del costado, prolongamos esta línea 2,5 cm., punto S.
-Dibujamos la curva de la cadera uniendo los puntos K y R y en recto o con leve curva los puntos RF.
  • Para la línea de planchado, ésta se sitúa en la mitad de la línea F Ff.
  • Para el bajo del pantalón, en la línea C D, situamos la mitad del contorno de tobillo más 2 cm, esta línea la centramos a partir de la línea de planchado o línea central del pantalón O O'.
  • En la línea de rodilla G G', situamos la mitad del contorno de rodilla más 2 cm, esta línea la centramos a partir de la línea de planchado o línea central del pantalón P P'.
Unimos con una ligera curva los puntos F P Ff P' y en recto los puntos P O y P' O'.






                  

PRUEBA DE LA FALDA: POSIBLES DEFECTOS Y SOLUCIONES

Una vez que tenemos nuestro patrón de falda sea descargado vía internet, sea realizado por nosotras, sea de una revista, lo tenemos que poner sobre la tela, ver el tutorial sobre el marcado, para luego proceder a su prueba.
Quizá sea la falda estrecha la prenda más fácil de realizar, la más versátil dependiendo de la tela que compremos, igual nos puede servir para una ceremonia, que para salir de noche, que para ir a trabajar. Las telas que mejor van para una falda estrecha y dependiendo del momento son :
algodón, lino, pana, terciopelo, satén, tafetán,....



Las modificaciones en una falda son sencillas de realizar. Los posibles defectos con los que nos podemos encontrar son:
  • La falda flota y se gira al andar, aunque la falda se ajuste a nuestra medida, ésta no se adapta en la cintura y "flota".  Para solucionarlo hay que escortar (abrir)  la cintura y ensanchar ligeramente las caderas.
 

  • Si te hace arrugas transversales en la cintura de la espalda para solucionarlo recoge lo que te sobra con alfileres en la costura de la espalda, escotando ligeramente  la cintura.


  • En el caso que la falda te resulte estrecha en la cadera, ensancha este punto los cm. necesarios.







COMO CONFECCIONAR UN CORPIÑO






Enlaces tutoriales a esta entrada:

Patrón básico delantero
Patrón básico espalda


¿ Qué necesitas ?

  • 50 cm. de tela en doble de ancho, en este caso se ha confeccionado con raso, pero puedes hacerlo con tela vaquera, con algodón, con piel o semipiel,......
  • Cinta al bies a tono con la tela para las vistas.
  • Cordón de seda para cerrarlo.
  • Cordón fino para las presillas, en este caso se ha usado "cola de ratón".
Una vez trazado nuestro patrón base de la espalda y del delantero, le realizamos las modificaciones que creamos oportunas, en este caso se ha bajado el escote del delantero 20 cm., el de la espalda se ha bajado 5 cm. y ambos han sido escotados.
En cuánto al delantero le he disminuido por su línea de centro.




















  • Con la tela doble, situamos el patrón delantero a 2 cm. del doblez, pasamos jaboncillo y lo marcamos sobre la tela, dejando unos 3 cm. de margen para costura en los costados, tiempo tenemos de quitar ese margen y dejar menos costura cuando hagamos la prueba, en el escote y sisas de 1,5 a 2 cm. está bien. Recortamos por la línea de dobladillo.


  • Con la tela doble, situamos el patrón de la espalda totalmente pegado al doblez, es decir que su línea de centro espalda está pegada a la línea del doblez de la tela, pasamos jaboncillo y lo marcamos sobre la tela, dejando igualmente los mismos cm. para costuras. Recortamos.

 





















  • Hilvanamos costuras laterales y hombros para poder probar la prenda.
  • Una vez probada y rectificada, cosemos y sobrehilamos costuras.
  • Para realizar las presillas, pasamos un hilván por la línea de centro de los delanteros y otra a 2 cm. de ésta, nos va a servir de guía para formar las presillas.

  •  Con mucha paciencia y armada de alfileres finos, vamos haciendo una línea ondulada con la cola de ratón en el margen creado.

  •  Le pasamos un pespunte por su línea más exterior y encima colocamos la cinta al bies abierta, que nos va a servir de vista por el revés, bordeando todo el contorno del corpiño, a las sisas también se las he cosido, menos su borde inferior al que le he confeccionado un dobladillo. Una vez cosida y planchada, he pasado un pespunte por todo su contorno.

  • Para que las puntas del cordón no se deshicieran al pasarlo por las presillas las forré con fixo.





PRUEBA DE LA PRENDA 1 : POSIBLES DEFECTOS Y SOLUCIONES

 Ya tenemos nuestro patrón, ya lo hemos marcado, cortado, ahora lo tenemos que preparar para la prueba. En esta entrada vas a ver los posibles defectos y soluciones del CUERPO en su parte superior.






  • Para la preparación de la prueba: existen dos formas para comprobar que nuestro patrón se ajusta a nuestras medidas y a nuestro cuerpo.